2015/03/21〜22 錫杖岳3ルンゼ

メンバー：崎間、椿尾、池田(メラピーク)

メラピーク池田氏の記録はこちら↓

http://merapeak-kobe.com/sanko/2015/20150320.html

◆行程

3/20 (金) 西宮北口 22:00 → 27:00 道の駅上宝

3/21 (土) 道の駅上宝 → 槍見温泉駐車場 8:00 → クリヤ岩小屋 11:00/12:10 →

3ルンゼ取付き 13:00 → 3ルンゼのコル 16:45/17:20 → 3ルンゼ取付き 18:20 → クリヤ岩小屋 18:20

3/22 (日) クリヤ岩小屋 7:00 → 槍見温泉駐車場 8:50

◆行動記録

<アプローチ>

道の駅上宝で仮眠から目覚めると春の陽気だった。身支度を済ませ、槍見温泉の駐車場からアプローチ開始。

暖かさで腐った雪にズボズボと足を取られ、歩きづらい事この上ない。

夏と同じく右岸から左岸へ一回渡渉する必要があり、やや水量が多くてくるぶし辺りまで水に付かってしまった。

錫杖沢の一つ手前の沢がクリヤ谷と合流する所には、大規模なデブリが残っていた。

クリヤ岩小屋はクリヤ谷沿いにあるのだが、メンバー皆、雪の錫杖は初めてだったので、クリヤ谷左岸の尾根を少し登り過ぎてしまった。

クリヤ谷沿いを素直に詰めるのが正解のようだ。槍見温泉から3時間弱でクリヤ岩小屋に到着。

岩小屋周辺には既にテントが2張あった。岩の近くを整地し、テントを設営した。

できれば今日中に3ルンゼを登りたいですねと話しつつ、

しかしながら雪が少なく黒々とした3ルンゼを見上げて本当に登れるだろうかと不安になりつつ、登攀準備を整えた。

クリヤ谷から望む錫杖岳

<3ルンゼ>

クリヤ岩小屋から前衛峰が見える。

それを見ながら急斜面をひたすら直登すると、1時間弱で3ルンゼの基部に着いた。

F1は雪で埋まっているので歩いて詰め、F2らしき部分でロープを出し、トップ崎間、セカンド池田さん、サード椿尾さんの順で登った。トップは空見とさせて頂いた。

1P： カムでゼロピンを取ってクライミング開始。リングボルトやカムで支点を取り、F3下でピッチを切った。

2P： トポにはF3は凹角の氷を登るとあるが、氷は溶けているので無理。

路頭に迷っていると、懸垂して来た先行パーティーが左壁にハーケン連打してあるラインを登ったというので、それに倣った。

フリーで抜けようとしたが足が抜けて1mくらい落ちた。

無理はしないことにして、念のために1つだけ持っていたアブミを取出しA1で登った。

錆びて曲がったカムは、体重をかけるとグニャリと変形し、なかなか恐怖だった。

3P： F4からF5の基部まで登った。F4はトンネル状になっており、湾曲した内部をくぐり抜けた。

ハムスターになった気分。ぼくは空身だったので楽だったが、フォローだとザックが引っかかって大変だったようだ。

F5下の水が流れている部分でピッチを切った。

支点はボロいハーケン2枚だけだったのでカムで補強した。

4P： F5左のベルグラをダブルアックスで登った。

時間が遅いのが幸いして、氷は硬く締まっており、なかなか快適だった。スクリューを2本使用。

続くF6はチョックストーンの左を登るようだが、氷がない。しかしリングボルトがあったので再びA1。

抜け口も悪いがアブミはもうないので、アックスを岩に引っ掛け、震える足でマントル返して抜けた。

コルまであと10mくらいのところで、ロープあと5mのコール。適当な残置がなく、ハイマツを掘り返してピッチを切った。

F5のベルグラ

コルに到達すると視界が一気に開け、谷の向こうに残照の槍・穂高連峰が見えた。

椿尾さん、池田さんと握手。ルンゼの一番上まで抜けられて満足だ。

内心、2P目で「今回は登れないかも」との考えが頭をよぎったものの、最後まで諦めずに登って良かった。

さらに上部にはグラスホッパーの氷瀑が見えたが、溶けかけていて下部が繋がっておらず悪そうだった。

ヘッドランプをヘルメットに装着し、下降に備えた。

コルから望む槍・穂高連峰

下降：同ルートを懸垂。コルから50m×3回でF2下まで降りた。F1は雪の上をクライムダウン。

<下山>

ロープを仕舞うとすっかり日が暮れた。3ルンゼの取付きから30分程でクリヤ岩小屋。

テントが3張増えていた。雪で冷やしたビールが乾いた喉に染み渡り、鶏すき鍋で空腹を満たし、完登の祝杯を上げた。

良いメンバーで良いクライミングができた。

翌朝、目標を達成した我々は快晴の錫杖岳を朝イチで下山した。

少し後ろめたさを感じつつ、つぎは1ルンゼを登るぞと闘士を胸に秘め、温泉目指してクリヤ谷を駆け下りたのであった。

◆登攀装備

50mダブルロープ、プレートアブミ、マスターカム#1、#2、#3、リンクカム#0.75、

キャメロット#2、アイススクリュー(13cmと19cmを1本ずつ使用)、ハーケン(使用せず)、ヌンチャク(8本くらい使用)

◆備忘録

・ビレイ点はすべて古いハーケンもしくはリングボルト。フィンガーサイズのカムで補強できる場面が結構あった。

・アブミは2個持っていくべきだった。

・午後から取り付いて夕方にかけて登ったため、前半のピッチは雪が緩んでいて状態が悪く登り辛かったものの、

後半は寒くなり雪と氷が締まって割と登りやすかった。

・ロープが60mであれば、クライミング、懸垂ともに、もう少し楽にピッチを切れたように思う。

・次シーズンは、もっとクライミングの突破力を上げて、1ルンゼ、左方カンテとステップアップを目指したい。

文章／崎間